Der SCM Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.

ISBN 978-3-7751-7319-3 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-5706-3 (Lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book:
Beate Simson, Pfaffenhofen a. d. Roth

2. Auflage 2016
© der deutschen Ausgabe 2016
SCM-Verlag GmbH & Co. KG · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scmedien.de · E-Mail: info@scm-verlag.de

Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006
SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.

Weiter wurde verwendet:
Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Israel-Karte: Illustration: Christian Seebauer / Wan Work. Keine Gewähr;
Background / Borders: Kartenwerkstatt, www.israel-trail.com
Umschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im Schönbuch
Titelbild: Tsur Vimer, Jerusalem;
Foto Kapitel »Christian Seebauer persönlich«: Itay Kris;
Fotos im Bildteil: Christian Seebauer
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach

Stimmen zu »Israel Trail mit Herz«

»Christian Seebauer lässt sich mit Leib und Seele auf Israel ein und entdeckt ein faszinierendes Land voller Herzlichkeit. Davon berichtet er in diesem hochemotionalen Buch und zeigt ein Bild von Israel, das man hierzulande viel zu wenig wahrnimmt.«

Yakov Hadas-Handelsman,
Botschafter des Staates Israel in Deutschland

»Christian Seebauer ist ein Brückenbauer par excellence. Aus Dachau stammend, suchte er mit leeren Händen und vollem Herzen die direkte Begegnung mit den Menschen in Israel und erkundete gleichzeitig ein Juwel im Nahen Osten – den Israel National Trail – in seiner ganzen Länge. Zurück in Deutschland zeigt er ein hier oft verkanntes Israelbild: ein atemberaubend schönes Land mit großherzigen und hilfsbereiten Menschen, mit Menschen, die sich nach Frieden sehnen.«

Dr. Dan Shaham,
Generalkonsul des Staates Israel

»Israel ist ein faszinierendes Land mit vielen Gesichtern. Wie kaum in einem anderen Land leben dort Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und kulturellen Traditionen. Trotz aller Spannungen ist Israel bis heute Ziel unzähliger Pilger und Touristen, die dieses Land entdecken wollen. Die einen im Schoß einer gut organisierten Reisegruppe, die anderen – wie Christian Seebauer – zu Fuß, allein und ohne Geld.«

Wolfgang Bosbach,
Mitglied des Deutschen Bundestages

»Seebauer beschreibt die Vielfalt und Schönheit Israels, die einem auf politischen Delegationsreisen leider meist verwehrt bleiben. Israel ist ein spannendes Land, das immer wieder eine Reise wert ist.«

Volker Beck,
Mitglied des Deutschen Bundestages

»Vergessen Sie, was Sie über Israel und seine Bewohner zu wissen glauben. Wenn man sich Seebauers Erfahrungen und Eindrücken vom Israel Trail öffnet, wird man das Land und seine Bewohner anschließend mit anderen Augen sehen!«

Dr. Christoph Münz,
Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit

»Christian Seebauer hat einen einzigartigen und sehr mutigen Weg gewählt, unser Land zu erkunden, indem er den Israel National Trail mit seinem Herzen wanderte. Auf seinem Weg hat Christian eine Beziehung zu fantastischen Menschen und unserem wunderbaren Land bekommen. Für mich ist Christian ein Freund und Botschafter Israels. Seine Erfahrungen sind so beeindruckend und von Herzen kommend, dass ich mich geehrt fühle, sie mit Ihnen zu teilen. Dabei hoffe ich, dass dadurch noch mehr Menschen ermutigt werden, das Land Israel zu bereisen.«

Efi Stenzler,
Weltpräsident des Jüdischen Nationalfonds (KKL-JNF) und Avi Dickstein, Geschäftsführer des KKL-JNF und Leiter der Abteilung Ressourcen und Entwicklung

»Ausdauer, Neugierde und Bescheidenheit. Das alles zeichnet Christian Seebauer aus. Und nur so hat er den Israel Trail allein und so schnell bewältigen können. Ich durfte ihn auf einer Etappe begleiten. Immer wieder gerne erinnere ich mich an die Wanderung durch die Negev-Wüste. Es hat riesig Spaß gemacht!«

Markus Rosch,
ARD-Korrespondent, Tel Aviv

Inhalt

Vorwort von Dr. Charlotte Knobloch

Mein Traum vom Heiligen Land

Das erste Mal in Israel

Erste Woche

Meinrad ist ein deutscher Name

Per Anhalter nach Kibbuz Dan

Orange-Blau-Weiß: Hier beginnt mein Weg

Von Kibbuz Dan nach Tel Hai (Kfar Giladi)

Stacheldraht und Nächstenliebe

Von Kfar Giladi nach Ramot Naftali und weiter

So in die Synagoge?

Zweite Woche

Wandern wie vor 2 000 Jahren

Hinab zum See Genezareth

Hoch über dem See Genezareth

Von Migdal über die Arbel Cliffs nach Degania

Selbstgespräche im Regen

Von Degania nach Kfar Kish

1 000 Stufen nach Nazareth

Über den Berg Tabor nach Nazareth

Shlomit bricht ihr Schweigen

Von Nazareth nach Alon HaGalil

Sie sprechen noch deutsch

Von Alon HaGalil nach Isfiya

Dritte Woche

Warum betet er nicht?

Von Isfiya nach Kerem Maharal

Verbrannte Erde und Hoffnung

In der Asche der Waldbrände von Kerem Maharal nach Jisr az-Zarka

Als Penner am Poleg Beach

Strandlauf von Jisr az-Zarka nach Poleg Beach (Netanja)

Der Erste dieses Jahr

Von Netanja nach Tel Aviv

Are you Christian?

Von Tel Aviv nach Mazor

Jerusalem liegt nicht am Weg

Am Bänkchen von Lucy Rosenzweig

Von Mazor nach Gimzo

Vierte Woche

Durch die Toskana Israels

Von Gimzo nach Messilat Zion

What goes down, must go up

Von Messilat Zion über Tzova nach Bar Giora

Durch die Wälder des JNF-KKL

Ein Sternenhimmel allein für mich

Von Li-On nach Tel Lakish

Ich will endlich in die Wüste!

Von Tel Lakish über Philip Farm und Kibbuz Dvir nach Meitar

Die letzten Wälder am Weg

Von Meitar nach Amasa

Fünfte Woche

Plötzlich Wüste

Von Amasa nach Arad

Lebensgefährlich schön!

Von Arad nach Be’er Efe

Von Night Camp zu Night Camp

Von Be’er Efe nach Meizad Tamar

Zu Fuß über den Mars: Der Makhtesh-Katan-Krater

Vom Meizad Tamar zum anderen Ende des Kraters

Ein Canyon wie im Film

Vom Makhtesh Katan nach Oron durch den Nahal Yemin Canyon

Mount Karbolet – Die Angst-Etappe

Von der Oron Factory über den Mount Karbolet zum Mador Night Camp

Sechste Woche

Herzenswünsche am Wüstenboden

Vom Mador Night Camp nach Midreshet Ben Gurion

Am Fuße des Hod Akev

Lagerfeuer im Akev Night Camp

Könnte ich alles nur festhalten

Vom Akev Night Camp zum Hava Night Camp

So lieb, dass ich mich schäme

Vom Hava Night Camp nach Mitzpe Ramon

Die Area 51 wäre klein dagegen: Der größte Erosionskrater der Welt

Von Mitzpe Ramon zum Saharonim Night Camp

Ein Schalom zur rechten Zeit

Vom Saharonim Night Camp über das Gev Holit Night Camp zum Zvira Night Camp

Frauen haben das letzte Wort. Auch in der Wüste

Vom Zvira Night Camp zum Moa Camp

Siebte Woche

Hallo. Es ist Tsur

Vom Moa Day Camp zum Barak Night Camp

Zu zweit durch die Unterwelt

Vom Barak Night Camp zur Zihor Junction

Bei Vollmond kann man weiter gehen

Von Zihor über Shizafon nach Shaharut

Dem Ende entgegen

Von Shaharut über Timna Park zum Raham-Etek Night Camp

Jenseits meiner Kräfte

Vom Raham-Etek Night Camp zum Yehoram Night Camp

Angst anzukommen!

Vom Yehoram Night Camp nach Eilat

Bildteil

Was mir wichtig ist

Danksagung

Christian Seebauer persönlich

Meine Ausrüstungsliste

Outdoor

Reiseapotheke

Kleidung

Survival

Technik

Das Wichtigste

So können Sie für Israel aktiv werden

Karte des Israel Trail

Die Etappen der sieben Wochen

Mit Entfernungen und Höhenmetern

Internet-Links

Buchtipps

Anmerkungen

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Vorwort von Dr. Charlotte Knobloch

Die erste Begegnung mit Christian Seebauer gehörte zu den besonderen, und ich erinnere mich noch sehr genau daran. Suchenden Menschen begegnet man immer wieder. Menschen, die sich wirklich auf die Suche machen wollen, die bereit sind, etwas hinter sich zu lassen und sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, sind nicht so oft anzutreffen. Aber hier kam ein Mann zu mir, der den Aufbruch wagen würde – das spürte ich sofort, auch wenn er noch viele Fragen und Zweifel hatte.

Christian Seebauer wollte zu Fuß durch das Heilige Land, auf der Suche nach sich und dem Land, das für so viele Menschen verschiedener Religionen ein Ort der Sehnsucht, ein Traum bleibt. Ihn aber ließ die Idee einer Wanderung, des Shvil Israel, nicht los. Und nun hoffte er – auch gegen die scheinbar vernünftigen Einwände, die er von verschiedenen Seiten zu hören bekam und die sich nicht einfach von der Hand weisen ließen – auf Ermutigung.

Die konnte ich ihm von ganzem Herzen geben. Denn ich war sicher, dass er in Israel finden würde, wonach er suchte. Welches Land wäre ein besseres Ziel für einen solchen Aufbruch als Israel, das Verheißene, das Gelobte, das Heilige Land? Ist es nicht geradezu kennzeichnend für diesen schmalen Landstreifen zwischen Wüste und Mittelmeer, dass er Menschen aufnimmt, die aufgebrochen sind – im konkreten wie im übertragenen Sinn? Ist Israel mit seiner einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, seiner jahrtausendealten Geschichte, nicht seit jeher ein Land mit besonderer Anziehungskraft?

Sofort hatte ich die Bilder von meiner ersten eigenen Israelreise 1952 mit meinem Mann vor Augen: Wir haben uns damals spontan in dieses bezaubernde Land verliebt. Heute lebt dort ein Teil meiner engsten Familie, und ich erlebe regelmäßig das pulsierende Leben mit all seinen herrlichen Seiten – aber natürlich auch die Bedrohung, der diese einzige Demokratie im Nahen Osten seit ihrer Gründung ausgesetzt ist.

Dennoch: Israel ist kein Land, das einem Angst machen oder in dem man Angst haben muss – auch wenn die tägliche Berichterstattung denen, die es nicht kennen, einen anderen Eindruck vermittelt. Im Gegenteil: Die fröhliche Offenheit und umwerfende Gastfreundschaft der Israelis würden Christian Seebauer aufnehmen – ihn, den Nichtjuden aus Deutschland, den Suchenden, den Menschen. Da war ich mir sicher. Auf seiner Wanderung würde er ein ungewöhnlich vielgesichtiges und vielgestaltiges Land kennenlernen, Menschen aus aller Herren Länder, die ein außergewöhnlicher Gestaltungswille und Optimismus eint – und eine ansteckende Lebensfreude.

Nun freue ich mich mit Christian Seebauer, dass er seinen Traum wahr gemacht hat und zu seiner Wanderung aufgebrochen ist, zu Fuß, mit wachen Sinnen und offenem Herzen – und dass er so viele Schätze gefunden hat: Menschen, Geschichten, Orte, die es wert sind, erzählt zu werden. »Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen«, wusste Johann Wolfgang von Goethe. Christian Seebauer ist wirklich im Heiligen Land gewesen – möge sein Buch viele ermuntern, es ihm gleichzutun.

Dr. Charlotte Knobloch wurde 1932 in München geboren und ist seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Von 2005 bis 2013 war sie Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses und von 2003 bis 2010 Vizepräsidentin des Europäischen Jüdischen Kongresses. Von 2006 bis 2010 war sie Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland.

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Mein Traum vom Heiligen Land

Hoch über dem »Small Crater«, wie sie im Heiligen Land ihren Krater liebevoll nennen, habe ich meine innere Ruhe wiedergefunden. Ich liege allein auf einer verschlissenen Isomatte auf dem warmen Wüstenboden und blicke in einen tiefschwarzen Sternenhimmel. So intensiv wie hier habe ich das Firmament noch nie in meinem Leben gesehen. Mein Zelt habe ich längst verschenkt. So wie fast alles, was ich nicht tragen konnte. Doch mit jedem Gegenstand, von dem ich mich auf meinem langen Weg getrennt habe, bin ich dem Glück und mir selbst immer näher gekommen. Ich fühle wieder etwas. Durch meine Finger lasse ich langsam den steinigen Sand bröseln. Keine Geräusche. Keine Laute. Kein Licht. Hier ist nichts, außer Gott und ich. Habe ich gerade »Gott« gesagt? Daran muss ich noch arbeiten. Trotzdem huscht mir heute ein kleines »Danke, lieber Gott. Danke, dass du da bist« über die Lippen. Was morgen ist? Wer weiß? Mein Ziel, irgendwo anzukommen, habe ich längst schon aufgegeben. Ich lebe von der Hand in den Mund. Von Tag zu Tag. Dafür lebe ich wieder im Hier und Jetzt. Ein gutes Gefühl.

Seit über vier Wochen bin ich nun zu Fuß unterwegs auf dem Israel National Trail. Ein Weg, der mich vor allem zu mir selbst geführt hat. Und ein Weg, der alles Verbitterte in mir weggefegt hat. Was übrig geblieben ist, ist eine schutzlose Hülle. Und die Bereitschaft, echte Gefühle zuzulassen. Während mein richtiges Leben nicht wirklich so verlaufen ist, wie ich mir das einmal vorgestellt hatte, gibt mir dieser Weg vom ersten Meter an eine wunderbare Geborgenheit. Ruhe von alldem, was zuvor mein Gehirn zermartert hat. Genau so wie hier hätte ich mir vor Jahren meinen Jakobsweg gewünscht.

Heute werde ich noch so lange in den atemberaubend schönen Sternenhimmel blicken, bis mich der Schlaf übermannt. Und morgen werde ich mich im ersten Licht rekeln und darauf freuen, dass ich einfach weiterlaufen darf. Völlig frei. Ich werde darauf vertrauen, dass auch morgen ein guter Tag wird. Einer, an dem ich wieder jemanden treffe und etwas menschliche Nähe spüren darf. Und einer vielleicht, an dem ich ein Stück Brot bekomme. Einer, an dem ich vor Freude lachen oder weinen kann. Und einer, der mich noch einmal weiter über alles hinausführt, was ich mir jemals hätte vorstellen können.

1 000 Kilometer gehe ich hier einsam den auf Stein gemalten orange-blau-weißen Markierungen nach. Ich träume von Millionen Schritten und den vielen wunderbaren Menschen, die mir auf dem Fernweg bisher begegnet sind. Menschen, die vielfältiger nicht sein können. Juden, Muslime, Christen. Israelis, Araber, Beduinen. Jung und alt. Immer waren es Menschen, die mir ihr Herz weit geöffnet haben. Diesen Weg ganz allein und ohne Geld zu gehen, war für mich ein lang gehegter Traum. Eigentlich stehe ich in meinem Leben auf der Sonnenseite. Wie sich das Leben aber anfühlt, wenn ich nichts außer meinem Charme und einem Lächeln zurückgeben kann, das wollte ich unbedingt am eigenen Leib erfahren.

Dass viele Gefühle oft ganz unverhofft wie ein Sturm über mich gefegt sind, mich klein und demütig, aber auch offen und neugierig gemacht haben, empfinde ich als das größte Geschenk meiner Reise. Meiner Frau Conny, die mich wieder einmal verständnisvoll losgelassen hat, damit ich mich selbst finden darf, verdanke ich, dass ich heute hier bin. Nachdem auch meine beiden Töchter ihr Okay gegeben hatten, ging alles recht schnell.

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Das erste Mal in Israel

Über Istanbul fliege ich mit der Billigairline nach Tel Aviv. Der Flieger nach Istanbul ist brechend voll und wenn man über Nationalitäten schmunzeln darf, dann jetzt. Alles ist so voll, dass ich bezweifle, dass der Airbus von der Startbahn je abheben würde. Für die meisten geht es »heim« in die Türkei. Nach wenigen Stunden Aufenthalt in Istanbul wartet dann das Flugzeug nach Tel Aviv. Was sind das für Menschen, die da jetzt einsteigen? Gebannt und fasziniert versuche ich mir einen ersten schüchternen Überblick auf das zu verschaffen, was mich womöglich im Heiligen Land erwartet.

Es sind ganz andere Typen als im Flieger nach Istanbul. Plötzlich sieht wieder alles recht vertraut aus, oder sagen wir besser: europäisch. Keine Bärte mehr, oder allerhöchstens bei den jungen Reisenden recht coole Bärte eben. Bärte, die mehr zum Typus Windsurfer, Rucksacktourist oder eben »Chiller« passen. Die Erwachsenen in meinem Alter sehen ebenso aus wie bei uns. Entspannte, zeitgemäße Kleidung. Jeans und T-Shirt. Auch sind die Passagiere hier nicht mehr so laut. Zum ersten Mal höre ich Sprachfetzen auf Hebräisch. Es ist doch Hebräisch, oder? Kurzerhand frage ich einfach. Denn obwohl es fremde Menschen sind, fühlt sich alles doch recht vertraut an. Eigentlich hatte ich den jungen Typen mit den Rastalocken und der Bob-Marley-Bommelmütze vor mir gefragt. Doch die beiden etwa 18-jährigen Mädels vor ihm drehen sich zu mir um und antworten mit einem zauberhaften Lächeln: »Ja, das ist Hebräisch. Aber wir können es selbst nicht perfekt.« Was folgt, ist ein herzliches Lachen.

Hier im Flieger gibt es keine Sippen wie auf dem Flug nach Istanbul, da spricht jeder mit jedem, und das in einem kunterbunten Sprachenmix. Ich höre immer wieder so etwas wie Hebräisch, dann wieder viel Englisch, aber auch Deutsch, Französisch, Russisch, alles eben. Das gefällt mir. Ich bin hundemüde und lehne mich beim Flug entspannt zurück. Endlich fasse ich etwas Mut für meine Reise. Ich spüre, dass ich an diese Menschen herankommen kann, dass sie freundlich sind. Das lässt mich für die Zeit, in der wir über Zypern und das Mittelmeer fliegen, glücklich schlafen (erzählt mir Lisa, meine Sitznachbarin, später).

Kurz nach Mitternacht stehe ich bepackt mit einem viel zu schweren Rucksack vor einem grimmig blickenden Zollbeamten am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Lisa war vor mir und ist schon durch die Kontrolle. Der Zöllner fragt mich nach meinem Reiseziel und sein Blick wechselt dabei ständig zwischen dem Passport und meinem Gesicht hin und her. Ich bin jedoch zu müde, um nervös zu sein. »Israel National Trail« sage ich ihm und dann schallt mir ein erstauntes »Wow« entgegen. Ich muss es gerade mit diesem Stichwort geschafft haben, ihn aus seiner gewohnten Abfertigungsroutine herauszureißen. Ganz langsam wiederholt er »Shvil Israel«, so nennen die Einheimischen ihren »Israel Weg«. Seine undefinierbare Mimik wechselt spontan in einen aufmerksamen und begeisterten Zustand: »Fantastic!« Sofort knallt er kraftvoll seinen Stempel wie einen Akt der ganz persönlichen Begrüßung in den Ausweis, beugt sich vor und sagt in akzentfreiem Deutsch: »Herzlich willkommen in Israel! Alles Gute am Shvil Israel!«

Keine zwanzig Minuten hat es gedauert vom Flugzeug bis zum Ausgang des Flughafens. Hier draußen atme ich erst einmal tief durch. Die Luft ist kühl und feucht und es ist erstaunlich ruhig im Freien. Worauf habe ich mich da eingelassen? Die letzten Fluggäste, die mit mir gerade den Airport verlassen, werden alle irgendwie von Familien und Freunden abgeholt. Auch Lisa sehe ich noch, wie sie von Freunden umarmt wird und dann in einen wartenden Pick-up einsteigt. Jeder Ankommende scheint hier abgeholt zu werden und hat wohl eine feste Bleibe. Ich selbst muss mich auf einen Kontakt verlassen, den ich gestern Abend noch im Internet geknüpft habe. »Ido Ben« heißt der – zumindest im Internet. Er ist Couchsurfer, also jemand, der Durchreisenden ein Bett zur Verfügung stellt. Und er hat mir gestern geschrieben, wenn er Zeit hat, wird er mich gegen Mitternacht am Flughafen »eventuell« abholen. Mehr habe ich nicht in petto und so kann ich nur hoffen und warten, auf einen gewissen Ido, den ich ebenso wenig kenne wie er mich.

Der Vorplatz des Flughafens leert sich vor meinen Augen und das erste Mal überkommen mich Zweifel über mein Vorhaben. Klar, ein Teil meines Bekanntenkreises hat mich für verrückt erklärt. Aussagen wie »Das schaffst du niemals!« habe ich immer wieder zu hören bekommen. Nur dieses Mal war es noch schlimmer. Da gab es auch die, die meiner Frau gegenüber sagten, ich sei absolut verantwortungslos. Zwei kleine Kinder und ausgerechnet Israel, wo es doch so unsicher sei – und so weiter und so fort. Mit jeder Minute fühle ich mich schlechter und mir wird klar, dass ich nun so ziemlich der Letzte bin, bevor die Lichter ausgehen. Warum auch sollte irgendein Couchsurfer weit nach der vereinbarten Zeit einen fremden Reisenden noch von hier abholen?

Doch wie aus dem Nichts erscheint tatsächlich gegen halb eins ein klappriger blauer Mitsubishi und ein junger Mann steigt aus. Das muss Ido sein! Ist er es wirklich? Habe ich tatsächlich so viel Glück? Der junge Mann mit Wollmütze ruft laut fragend über den Vorplatz: »Chris-ti-an?« zu mir hinüber und ich kann mein Glück kaum fassen. Meine erste Nacht scheint gerettet zu sein. Zumindest ist also hier meine Reise noch nicht zu Ende. Auch ich habe nun, wie all die anderen Passagiere, eine liebe Seele gefunden, die mich hier im fremden Heiligen Land ganz persönlich in Empfang nimmt.

»Ist doch selbstverständlich«, meint Ido fröhlich. Trotzdem kommt mir noch immer alles wie in einem guten Traum vor. Dass es wirklich ist, fällt mir schwer zu glauben. Und genau darum wird es in den nächsten zwei Monaten gehen: Glauben!

Je länger wir nun mit dem Auto aus Tel Aviv in Richtung Süden – also der für mich falschen Richtung – hinausfahren, umso hilfloser fühle ich mich allerdings. Denn Ido lebt gar nicht in Tel Aviv, sondern 40 Autominuten außerhalb in der absoluten Pampa. Jede Minute Nachtfahrt bringt mich nun erst einmal fort von meinem geplanten Startpunkt im äußersten Norden Israels und stellt mich vor ein neues Problem. Wie soll ich hier vom Land wieder wegkommen? Gegen halb zwei Uhr nachts erreichen Ido und ich ein kleines Kibbuz im Nirgendwo. Ich habe noch nie ein Kibbuz gesehen. Es gleicht einem kleinen Dorf, ist jedoch eingezäunt und hinein geht es durch ein großes gelbes Tor. Erst einmal bin ich sehr froh, dass ich hier eine Bleibe gefunden habe. Auch wenn die Bibel sagt: »Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf« (Hiob 31,32), kommt mir mein Start schon sehr surrealistisch vor.

Ido ist etwa 25 Jahre alt und lebt noch bei seinen Eltern. Sein Zimmer besteht im Wesentlichen aus zwei Matratzen am Boden, einem selbst zusammengeschraubten PC mit offenem Gehäuse und einer Stereoanlage aus vergangenen Zeiten. Ido ist Weltenbummler und selbst viel mit dem Rucksack unterwegs, zuletzt mehrere Monate in Kanada, erzählt er mir. Weil er Wandererfahrung hat, glaube ich ihm sofort, dass mein Rucksack viel zu schwer ist. Aber das soll mich heute nicht mehr interessieren. Ido besorgt uns im Elternhaus noch Brot, eine vegane Wurst und dann macht er frischen Pfefferminztee. Und zwar wirklich frisch, nämlich mit dem, was im Vorgarten wächst. Kurz darauf überfällt mich die Müdigkeit und es stört mich nicht im Geringsten, dass Ido ein Nachtmensch ist und noch mit irgendwem am Computer chattet.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Woche 1Erste Woche

Meinrad ist ein deutscher Name

Per Anhalter nach Kibbuz Dan

Am nächsten Morgen habe ich meine liebe Mühe und vor allem ein schlechtes Gewissen, Ido aufzuwecken. Ich will endlich los. Doch Ido schläft wie ein Murmeltier. Meine ersten verbalen Versuche (»Hey Ido!«) helfen rein gar nichts. Also warte ich erst einmal ein wenig. Hat Ido gestern nicht ausdrücklich gesagt: »Du kannst mich wecken, wenn du loswillst«? Hat er. Aber andererseits sind zwischen dem Pfefferminztee und dem Erwachen wohl gerade eben zwei, höchstens zweieinhalb Stunden vergangen. Aber ich kann doch jetzt nicht hier neben einem schlafenden Unbekannten vor mich hin warten, wo ich doch meine Reise beginnen möchte.

Noch einmal rufe ich ein wenig lauter: »Ido, Idooo«, und rüttle ich ihn dann ein wenig an seiner Schulter. Ido öffnet ein Auge, sieht mich musternd an und meint: »Good morning, Christian. How are you?« Und schon dreht er sich um und schnarcht wieder tief und fest. Ich will los, schnell raus aus der Bude von Ido. Also nehme ich mein Zeug und gehe vor die Tür. Hier wird mir schnell klar, dass ich mit all dem schweren Gepäck keinen Meter weit kommen werde. Ich habe viel zu viel mitgenommen. Beherzt entleere ich auf der Terrasse von Idos Eltern meinen kompletten Rucksack und meine zwei Plastiktüten, die ich zu Hause mit allerlei Proviant gefüllt habe. Auf den bunten Steinplatten verteilt sieht mein Gepäck aus, als wolle eine vierköpfige Familie vier Wochen Urlaub machen. Jedenfalls kommt es mir so vor. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich so nicht die geringste Chance habe. Ein wenig deprimiert blicke ich auf all meine Utensilien, als plötzlich Ido hinter mir steht und lautstark zu lachen anfängt. »Das alles willst du mitnehmen? Hast du einen Esel mit dabei?« Ido fragt mich weiter, ob ich durch Island oder Alaska will. Ob ich Angst vor dem Erfrieren hätte. Wäre alles nicht so schlimm für mich, würde ich jetzt wohl auch loslachen. Ich fühle mich aber hilflos. Was soll ich tun?

»Komm, ich helfe dir«, sagt Ido, während er mir auf die Schulter klopft. Ido war schon viel unterwegs in der Welt. Immer zu Fuß. Immer mit seinem Rucksack. Immer mit ganz wenig Geld. Und immer mit dem Optimismus eines Menschen, den ich bisher als naiven Dümmling bezeichnet hätte.

»Du brauchst nichts!«, beginnt Ido seine Lebensweisheit. »Nichts, außer dem Glauben an Gott!« Und weiter: »Das viele Geld, also ich meine das viele Gepäck, das zieht dich wie Blei nach unten. Du kannst entweder hier sitzen bleiben und es bewachen, oder du befreist dich von ihm. Nur dann kannst du den ersten Schritt nach vorne machen.«

»Hier in Israel brauchst du vor allem Wasser«, meint Ido. »Wo bringst du dein Wasser unter?« Ich zeige ihm ein paar stabile Plastikflaschen und sehe schon an seiner Mimik, dass er mich nicht mehr ganz ernst nimmt. Ido bringt mich zu einem kleinen Holzschuppen im hinteren Garten. Hier bewahrt er seine Wanderausrüstung auf. Ich sehe, dass Ido kein Geld besitzt und seine Ausrüstung spärlicher nicht sein könnte. Aber sie ist gut sortiert und wohl erprobt. Muss ich mir jetzt von diesem jungen Burschen helfen lassen? Im Augenblick habe ich wohl keine andere Option, als mich zu schämen und die Hilfe von Ido dankbar anzunehmen. Annehmen zu müssen trifft es vielleicht besser. Ido zaubert ein Wassersystem für meinen Rucksack hervor, in das schon einmal drei Liter passen. Dann gehen wir zusammen jeden einzelnen Gegenstand durch, der hier so am Boden ausgebreitet ist.

Zwei lange Hosen und eine Regenhose findet Ido übertrieben. Lieber wäre mir gewesen, er hätte mich ausgelacht. Aber so ernst, wie Ido mich anblickt, interpretiere ich es eher als Mitleid. Ich trenne mich also von einer langen Hose und meiner schwarzen Regenhose. Meine Regenjacke lege ich auch gleich noch beiseite, als Ido anfängt zu lachen: »Ja, für Kanada ist das gut«, wiederholt er schmunzelnd und erzählt mir gleich von seinem regenreichen Kanada-Trip, der drei Monate dauerte. Jetzt, nach seinem Lachen, geht es mir besser.

Ob er sich vorstellen könne, dass ich ohne Geld durch Israel komme, frage ich ihn und erwarte als Antwort einen weiteren Brüller, oder wenigstens ein sachliches Nein. Sofort blickt Ido mich wieder ernst an und antwortet wie aus der Pistole geschossen: »Yes, of course, klar geht das. Und natürlich geht das in Israel.« Hier helfe jeder jedem gern. Ich frage gleich weiter, ob das für einen Deutschen auch gelte, und wieder sieht Ido mich ganz ernst an und erwidert mit einem klaren: »Ja, natürlich«, und ergänzt noch: »We love the Germans!«

Für mein Gepäck gibt es jetzt eine Radikalkur. Kurzum, alles ab der Primzahl »drei« muss hierbleiben. Denn »drei« ist mindestens »eins« zu viel. Das dritte T-Shirt, die dritte Unterhose, das dritte Paar Sportsocken und so weiter. In meiner Plastiktüte habe ich auch noch ein Buch zum Lesen mit dabei. Es ist eines über den Glauben. Meine Mutter hat es mir geschenkt. Am Flughafen von Istanbul habe ich es »überflogen«. Ich kann es aber nicht mitnehmen und ich hoffe, meine Mutter verzeiht mir das. Weg damit!

Und Lebensmittel, die lange reichen, mich aber nach wenigen Kilometern unter ihrem Gewicht erdrücken würden. Auch weg damit! Auch Sandalen als Reserveschuhe fallen der Tabula-rasa-Aktion zum Opfer. Für Ido scheint all das normal zu sein. »Du kannst es wieder abholen, wenn du möchtest.«

»Nein«, antworte ich Ido und schüttle den Kopf.

Dann befüllt Ido erstmals meine Wasserflaschen und das Wassersystem und ich sattle mein Gepäck. Obwohl ich nun einiges aussortiert habe, schlagen die acht Liter Wasser voll zu Buche. Noch einmal nehme ich den Rucksack ab und stelle ihn bei Idos Eltern im Badezimmer auf die Waage. 26 Kilogramm. Immer noch viel zu viel. Dann sagt Ido herzlich, aber bestimmt zu mir: »Du musst jetzt los«, und begleitet mich noch hinaus aus dem Kibbuz bis zur ersten Straße. Unterwegs ist er recht schweigsam. Erst als wir das Tor des Kibbuz durchschreiten, fängt er an zu reden. Er erzählt mir, dass es im Leben immer um die Arbeit gehe. Seine Eltern stehen früh um fünf auf, um den ganzen Tag zu arbeiten. Und so geht das jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. »So lange, bis am Ende nichts mehr von dir übrig geblieben ist und du dich fragst, warum du das alles tust. Und dann ist es zu spät, dir Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen. In deinen Kindern steckst du dann nicht mehr drin. Und es schmerzt dich, wenn die es anders machen, und es schmerzt dich noch mehr, wenn du es nicht verstehst. Dann flüchtest du wieder in deine Arbeit und wirst verbittert und es geht immer so weiter.« Ido zieht sich seine Wollmütze, die er heute wieder aufhat, noch tiefer in sein Gesicht. Dann wendet er sich zu mir, und sagt, indem er jedes einzelne Wort betont: »Und Reisen durchbricht diesen Kreislauf!«

Fast unbemerkt haben wir nun eine kleine Nebenstraße erreicht und Ido hält das erstbeste Auto für mich an. »Einfach den Arm herausstrecken. Aber nicht den Daumen heben.« So richtig getrampt bin ich noch nie in meinem Leben.

Nun sitze ich einem Minibus mit älteren Menschen, die mich zur nächsten Kreuzung bringen. Zum Erzählen bleibt nicht viel Zeit, aber alle sind supernett und möchten mehr über mich erfahren. Dabei weiß ich eigentlich selbst so wenig über mich. Immerhin, für einen Small Talk reicht es. Nach zwei Stunden sitze ich nun schon im vierten Fahrzeug und habe schon einiges über die Hilfsbereitschaft hier im Lande erfahren. Jeder nimmt dich hier mit. Und wenn es am Ende nur ein paar Kilometer sind und du danach wieder am Straßenrand deiner nächsten Mitfahrgelegenheit entgegensiehst. Was ich hier zu spüren bekomme, sind Optimismus, eine liebenswerte Neugierde und eine Art Selbstverständlichkeit, hier keinen im Regen, Pardon, in der Sonne stehen zu lassen. Und die zeigt mir mittlerweile recht unmissverständlich, dass ich mich im Mittelmeerraum befinde. Es ist heiß geworden am Straßenrand und immer mehr kommt mir mein Vorhaben nun naiv und undurchführbar vor. Und das, obwohl es bis jetzt immer wieder weitergeht. Schon jetzt kommt mir meine kurze Reise wie eine Ewigkeit vor und plötzlich kann ich mir meine lange Wanderung am Israel National Trail nicht mehr richtig vorstellen. Immerhin liegen da gut 1 000 Kilometer und über 20 000 Höhenmeter Gesamtanstieg1 vor mir. Zu Fuß und ohne Geld. Ganz nebenbei geht es dann auch noch durch die heiße Wüste. Und: Ich laufe den Trail in der falschen Richtung. Und: Hebräisch verstehe ich nicht. Untrainiert bin ich auch. Und überhaupt: Ich habe Angst. Und, und, und?

Tatsächlich hat nun schon seit einer geschlagenen halben Stunde kein Auto mehr angehalten, der Platz hier auf einer vereinsamten Kreuzung ist auch nicht gerade optimal. Bis auf ein paar Lkws war hier noch nicht viel los. Ich erinnere mich an Idos Worte: »Du musst viel trinken hier.« Sofort wende mich dem für mich neuartigen Wassersystem im Rucksack zu. Und der fühlt sich unten sehr, sehr nass an. Kein gutes Zeichen. Natürlich werden meine Befürchtungen wahr, dass Idos altes Wassersystem schon vor der ersten Benutzung seinen Geist aufgegeben hat. Alles ist nass im Rucksack. Im Wasserbeutel selbst ist kaum mehr Flüssigkeit vorhanden.

Genau jetzt, als sämtliche Einzelteile meines Gepäcks vor mir am Straßenrand ausgebreitet vor meinen Füßen liegen und ich gerade wirklich nicht an ein Weiterkommen denke, hält ein alter, weißer Pkw gut 100 Meter weiter an und hupt. Der Fahrer scheint mich zu meinen und winkt mich aus dem offenen Fenster her zu sich. Hektisch stopfe ich alles so gut es geht in meinen Rucksack und nehme Schlafsack, Jacke und zwei Tüten unter meine Arme. Unterwegs fällt mir dann mein Waschbeutel heraus und Zahnbürste, Zahnpasta sowie die Nagelschere verteilen sich auf dem Asphalt. Die runde Dose Hirschhorntalg für meine Füße rollt in absurden Schlangenlinien Richtung Fahrzeug und veranstaltet direkt unter dem Auspuff eine Art immer schneller werdenden Kreiseltanz. Der Fahrer sitzt immer noch geduldig in seinem Auto und dann ruft er mir durch das geöffnete Beifahrerfenster etwas auf Hebräisch entgegen. Offensichtlich hat er mich nicht als Ausländer erkannt. Gut, oder nicht gut, frage ich mich und dann sage ich ihm auf Englisch, wohin ich will.

Angespannt sitze ich neben einem älteren Herrn, so um die 65. Der ist, im Gegensatz zu mir, die Ruhe selbst. Auch dass mein Rucksack nass ist, stört ihn nicht im Geringsten. Er spricht eine ganze Weile mit mir auf Englisch über den Israel National Trail, den er selbst leider nie gemacht habe, aber auf dem er nächste Woche mit einer Gruppe eine kleine Etappe wandern möchte. Schließlich möchte auch er einen Teil seines Heimatlandes mit eigenen Füßen durchwandern, auch wenn er eigentlich schon alles kenne, fügt er an. »Die jungen Leute, die machen das alle. Das ist eine gute Tradition, nach dem Militärdienst das Land ohne Waffe zu durchqueren und es von seiner schönsten Seite kennenzulernen. Du wirst hier auch Arabern und Beduinen begegnen. Und du wirst sehen: Sie helfen dir ganz genauso.«

Ob ich Wasser möchte, fragt er mich und unterbricht seine Erzählung kurz. »Gerne«, antworte ich ihm und er erzählt mir, obwohl er selbst ja noch nie da war, »weißt du, auf dem Shvil Israel sind wir alle gleich. Da gibt es keine Religion. Aber da gibt es Gott. Und wenn du ihn findest, dann ist es ein guter Gott, der wenigstens unseren Kindern ein besseres Leben schenkt.«

Es vergehen ein paar Minuten ganz ohne Reden und irgendwie schnürt es mir die Kehle zu. Dann fängt er wieder an, weiterzuerzählen: »Ich meine alle Kinder. Egal, wo sie herkommen. Sie alle sollten diesen Weg gehen und sehen, dass sie in derselben Welt leben. Und ich denke, sie tun es. Es wird besser, mit unseren Kindern. – Hast du Kinder?«

»Ja, zwei Töchter«, antworte ich. Als ich ihn frage, wie er heißt, antwortet er mir:

»Meinrad – das ist doch ein deutscher Name.« Dann schweigt er ein paar lange Minuten. »Woher kommst du?« und er ahnt es schon …

»Aus Dachau«, sage ich ihm und schweige nun auch. Doch Meinrad durchbricht Gott sei Dank schnell das beklemmende Schweigen und sagt fast väterlich zu mir: »Und nun gehst du den Israel Trail. Gut. Das finde ich toll. Es wird dir gefallen. Du wirst viel Kraft finden für deine Familie.« Nach einer kurzen Pause und einigen weiteren Kilometern sieht mich Meinrad an und sagt auf Deutsch: »Vielleicht begegnest du Gott?« Meinrad erzählt mir erst später, dass er aus Essen stammt und als kleines Kind hierherkam. Seine Eltern hat er beide im Holocaust verloren. »Aber das ist lange her«, schiebt er sofort nach, »und heute sind die jungen Leute aus Israel und Deutschland miteinander befreundet.« Nach einer weiteren guten halben Stunde setzt mich Meinrad an einer gut befahrenen Kreuzung ab, steigt aus und schreibt mir einen Zettel auf Hebräisch, »damit dir andere auch helfen können.« Meinrad umarmt mich und sagt: »Danke, es war schön, dass du mit mir mitgefahren bist. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise. Du wirst sehen, jeder wird dir hier gerne helfen!« Meinrad steigt ein und fährt ganz langsam los, nicht ohne noch einmal zu hupen und zu winken. Ich sehe ihn noch lange, bis er dann doch irgendwann im Flirren der heißen Luft in der Ferne entschwindet.

Und dann bricht es über mich herein. Ich spüre das Alleinsein und ich spüre plötzlich, dass wieder Menschen an mich herankommen. Und das mit voller Wucht. Da war keine Spur von Hass bei Meinrad. Kein Geschichtsunterricht. Keine Schuldzuweisungen. Nur Güte und eine große Herzenswärme. Was er mich spüren ließ, war diese unglaubliche Nächstenliebe, die mich hier in Israel seit der ersten Minute zu behüten scheint. Alles ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, und dabei habe ich ja noch gar nicht viel erlebt.

Zwei weitere Autofahrer bringen mich ein weiteres Stück in Richtung Kibbuz Dan, dem nördlichen Ausgangspunkt des Israel Trails. Dann stehe ich am frühen Nachmittag eine ganze Weile in der brütenden Mittagshitze herum und bekomme Durst. Noch nie habe ich in meinem Leben versucht, Nahrung und Wasser umsonst zu bekommen. Zu erbetteln! Heute werde ich es versuchen. Zur Not habe ich ja noch immer Wasser und Verpflegung in meinem Rucksack. Mit meinem Gepäck in der Hand betrete ich eine kleine Bar am Rande dieser Kreuzung. Sofort sehen mich alle in der Erwartung an, ich werde ihnen gleich meine Geschichte erzählen. Und das tue ich.

»Hallo, ich bin Christian aus Deutschland. Und ich mache den Israel Trail.« Rasch füge ich noch mit ersten Zweifeln hinzu: »Äh, ohne Geld.« Dabei rast mein Puls sofort so, als stünde ich gerade vor einem gefährlichen prähistorischen Raubtier mit übergroßen Zähnen. Zur Flucht nach draußen fehlt mir der Antrieb. Die Stresshormone, die gerade meinen Körper durchfluten, lähmen mich. »Schockstarre« beschreibt es irgendwie ganz gut. Dabei sieht mein Gegenüber absolut zuvorkommend und freundlich aus.

»Brauchst du Wasser?«, fragt die adrette Chefin hinter der Theke und lächelt mich sehr sympathisch an, während sie auf meine Antwort wartet. »Das wäre großartig«, sage ich und wiederhole sicherheitshalber noch einmal, dass ich ohne Geld unterwegs bin.

»Hab schon verstanden«, meint Sarah und bittet mich höflich, Platz zu nehmen. Sofort ist das Thema der Israel Trail und Sarah sagt: »Wer den Shvil geht, muss lernen anzunehmen.« Ich müsse mich nicht schämen, nach Wasser und Brot zu fragen. Es sei ihr eine Ehre, mir etwas zu geben. Noch lieber würde sie für ein paar Tage mitkommen und mich auf meiner Reise begleiten, damit mir nichts passiere. Auch Sarah fragt mich, ob ich Familie habe, und ich hole mein kleines schwarzes Tagebuch heraus, das mir meine Kinder ein wenig ausgeschmückt haben. Ich zeige Sarah das eingeklebte Foto von meiner Familie. Und dann wische ich mir zum ersten Mal ein paar Tränen aus den Augen.

Sarah ist genauso bewegt wie ich und setzt sich für einen Moment hin zu mir, obwohl andere Kunden an der Theke warten. Sarah gibt ihnen zu verstehen, dass sie gerade nicht kann, und sagt auf Hebräisch irgendwas wie »Rega, Rega« und »Schwil ’Sra-äl«. Dabei legt sie ihre Arme um mich, steht dann aber doch auf und bedient die anderen. »Rega, Rega« bedeutet wohl so viel wie »Warte, warte« oder »Gleich, gleich«. Ich weiß es noch nicht, aber auch ganz ohne Lexikon erschließt sich mir die Bedeutung – ein Sinngehalt, der es gut mit mir meint. Ich bekomme ein großes Glas Wasser und Sarah füllt mir meine Trinkflaschen auf. Dann zeige ich ihr den leckgeschlagenen Wasserbeutel von Ido und bringe Sarah damit richtig zum Lachen. Ich darf den Beutel hier entsorgen und bekomme dafür zwei volle Eineinhalbliter-Flaschen Sprudelwasser. Und nun werde ich noch mit richtig gutem, öligem Blätterteig-Gebäck verwöhnt und bekomme für meine Weiterreise sogar noch etwas davon abgepackt mit auf den Weg. Mehr noch als Essen und Trinken motiviert mich jetzt gerade, dass stockfremde Menschen nicht nur an mich selbst glauben, sondern auch felsenfest davon überzeugt sind, dass meine Reise hier in Israel, rein basierend auf Nächstenliebe, mit absoluter Sicherheit funktionieren wird. Schnell steckt mir Sarah noch die Visitenkarte der Bar zu und sagt: »Falls du irgendwann Hilfe benötigst oder dich jemand nicht versteht, dann rufe mich an.« So gestärkt gehe ich ein paar Meter zurück zur Hauptstraße und weiß nun: Heute werde ich noch im Kibbuz Dan ankommen!

Noch 200 Kilometer sollen es von hier aus sein, bis zum Ausgangspunkt des Trails in der Nähe der libanesischen Grenze. Und wieder erfahre ich unverhofft Hilfe. Dieses Mal erneut von einem jungen Burschen, schwarz gekleidet mit Hut. Ganz so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ein ultraorthodoxer Jude wird das wohl sein. Natürlich habe ich noch nicht die geringste Ahnung, was das bedeutet, merke aber, dass er mich mag und dass er mir gerne hilft. Das genügt fürs Erste. Jitzchak versucht gerade selbst zu trampen. Allerdings in die andere Richtung. Er steht nun auf meiner Seite und zeigt mir, wie das geht. Er scheint mit seinem dreimaligen Tippen in die Luft tatsächlich so etwas wie einen Zauberspruch ausgestoßen zu haben, denn bereits das erste Auto macht gleich eine heftige Vollbremsung. Dann rennt Jitzchak vor und erklärt dem Fahrer – so verstehe ich es zumindest –, dass er mich mitnehmen muss.

Weiter geht es also ein Stück weit dem unbekannten Ziel entgegen. Als ich danach wieder auf der Straße stehe und hier schlichtweg gar nichts mehr los ist, hält ein Bus voll mit Soldaten und Soldatinnen vor mir und fordert mich quasi zum Einsteigen auf. Was soll ich jetzt tun? Ich muss Kibbuz Dan ja ohne Geld erreichen. Sofort nimmt mir einer der jugendlichen Soldaten mein Gepäck freundlich ab und verstaut es im Bus. Nun ist mein Rucksack im Bus und ich stehe im Freien. Der Busfahrer winkt nervös zum Einsteigen und schon geht die Reise weiter in Richtung Kibbuz Dan.

Auf Englisch versuche ich nun, den Busfahrer zu bitten, mich wieder aussteigen zu lassen, denn ich habe kein Geld bei mir. Doch wie es so sein soll, ist dieser Busfahrer wohl der einzige Mensch in Israel, der kein Englisch versteht oder einfach kein Englisch verstehen will. Freundlich, aber bestimmt gestikuliert er mit einem hebräischen Redeschwall, dass ich mich doch bitte endlich hinsetzen soll, wobei mir Jodi, eine junge Soldatin, von hinten ebenfalls zuruft: »Setz dich hin. Ist alles okay, entspann dich!« Jodi, die eigentlich Judith heißt, setzt sich neben mich und öffnet eine Navigationsapp auf ihrem Handy. Wie in einem alten James-Bond-Film – als das noch alles kindische Science-Fiction war – zeigt ein blinkender roter Punkt, wie sich der Bus gerade auf der Straße in Richtung Kirjat Schmona bewegt. Mit ein paar flinken Fingergesten hat Jodi auch Kibbuz Dan auf ihr Display geholt und ich kann sehen, dass wir uns auf mein Ziel zubewegen.

Jodi hat ihr halb automatisches Maschinengewehr zwischen sich und mich gestellt. Es ist in der Kurve nun so verrutscht, dass der Lauf direkt in mein Gesicht zielt. Jodi lacht entspannt. »Sorry. Scharf, aber gesichert«, und richtet den Lauf wieder nach oben aus. Wenigstens hätte so nur der Bus ein Loch im Blech und nicht ich. Irgendwie habe ich jedoch keinerlei Angst und fange an, mich hier richtig sicher und wohl zu fühlen. Jodi erzählt mir einiges über den Militärdienst in Israel, der drei Jahre dauert. Ich selbst war bei der Bundeswehr, aber drei Jahre für jeden finde ich schon ziemlich lange. Jodi möchte nach Berlin reisen, wenn diese Zeit vorüber ist. Sie fragt mich, warum es in Deutschland überhaupt Militär gebe, wenn es doch ringsherum keinerlei Feinde gibt. Eine gute Frage. Aber ich habe definitiv keine Antwort darauf. Sofort fragt Jodi weiter, ob es stimme, dass wir in Europa keine Grenzzäune zwischen den Ländern haben. Ich erzähle ihr, dass ich von Deutschland nach Italien in den Urlaub fahren kann, ohne irgendwo eine Grenze zu sehen. Und Jodi überrascht mich mit der Aussage: »Das werden wir hier auch eines Tages haben.« Was soll ich darauf noch antworten? Sind das Kindheitsträume von ihr? Meint sie es ernst? Es scheint so. Steht es mir überhaupt zu, sie in dieser Meinung zu bestärken? Schließlich weiß ich nicht wirklich viel über den Nahen Osten. Und mein Weg, der Israel Trail, soll ja auch kein politischer Weg werden.

Interessant ist es trotzdem, dass ich hier nun schon dreimal – von Ido, von Meinrad und nun von Jodi – so etwas wie einen weitreichenden Traum von einer friedlichen Zukunft gehört habe. Ich denke gerade nach, während der Lauf des Maschinengewehrs sich schon wieder direkt auf mich richtet. »Immer noch gesichert«, meint Jodi dieses Mal trocken. Dann steigen alle aus. Kirjat Schmona. Endstation.

Der Busfahrer, der bisher kein Englisch zu verstehen schien, hält mich auf und sagt fast militärisch »Wait!« zu mir. Dann steigt er aus und zündet sich eine Zigarette an. Als ich fragend auch aussteigen möchte – schließlich ist hier ja Endstation –, wiederholt er noch mal sein »Wait«. Will er jetzt Geld von mir? Viele unangenehme Gedanken gehen mir durch den Kopf, doch dann tritt er seine Zigarette aus, steigt wieder ein drückt auf einen Knopf, der zischend die Türen schließt.

»Kibbuz Dan?«, spricht er mich an und sagt »Sit«, setz dich her zu mir! Hamid fährt selbst nach Hause zu seiner Familie. Kibbuz Dan liegt zwar nicht direkt am Weg, aber in der Nacht könne er mich ja auch nicht einfach hier zurücklassen, meint er. Zum ersten Mal fühle ich mich hier in Israel wie ein kleines Kind, das sein Schicksal nicht selbst bestimmt, sondern auf Gutes vertrauen muss. Aber: Bestimmen wir denn als Erwachsene unser eigenes Schicksal? Es ist mir unangenehm, plötzlich so tief in der Schuld vieler hilfsbereiter Menschen zu stehen. Aber ich wollte es doch so. Oder? Wer jetzt noch nett ist zu mir, ganz ohne Geld, der meint es wohl ehrlich. Da gibt es kein aufgesetztes Lächeln mehr. Kein oberflächliches »How are you?«. Ab jetzt ist alles unverfälscht. Und damit meine ich auch: Es kommt bei mir auch so ohne Filter an. Es bewegt mich und es rüttelt ganz stark an mir.

Urplötzlich fühle ich so eine merkwürdige Mischung aus Scham, Betroffenheit und unendlich tiefer Dankbarkeit. Ich fühle mich gerade ganz klein und angreifbar. Und trotzdem fühle ich mich so sicher und behütet, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben erlebt habe. Was bin ich? Ein Schmarotzer? Ein Bettler? Bin ich einer, der andere ausnutzt, um ans Ziel zu kommen? Hamid, der mich gerade fährt, ist Araber und er scheint einiges zu riskieren, um mich mit dem leeren Bus an mein Ziel – ich wiederhole: an mein Ziel zu bringen. Hamid legt großen Wert darauf, dass hier in Israel alle Menschen einander helfen, und sagt: »That’s Israel!«

Noch immer bin ich nicht an meinem Ausgangspunkt für meine Wanderung angelangt, aber das, was ich bisher gesehen habe, hat nichts, rein gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir tagtäglich in den Medien über Israel erfahren. Auch Hamid frage ich, ob man den Israel Trail machen könne, ganz ohne Geld. Hamid lacht und meint: »Wenn die Juden dir nichts geben, dann geh zu den Arabern«, und fügt dann schnell an: »Und wenn die dir nichts geben, dann geh zu einem Busfahrer. Das sind immer gute Menschen!« Damit stehe ich direkt vor dem großen gelben Stahltor des Kibbuz Dan.

Es ist schon dunkel. Schnell finde ich ein paar Menschen, bei denen ich mich durchfragen kann, und ich darf nach Rücksprache ausnahmsweise einmal ohne Entgelt in der Turnhalle übernachten. Noch darf ich nicht hinein, denn es wird noch Damenhandball gespielt. So warte ich draußen und verzehre im Schein meiner Taschenlampe die letzten Gebäckstücke von Sarah. Da sind zwei Kinder, die mich wohl schon eine ganze Weile beobachtet haben. Nun kommen sie direkt auf mich zu und bitten mich auf Englisch mitzukommen. Es hat sich herumgesprochen, dass hier ein Deutscher ohne Geld unterwegs ist, und ich bin eingeladen bei Tsiv.

Tsiv sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl. Er baut Räucheröfen für Fischer und zeigt mir, wie er das macht. Vor seinem Häuschen hat er sich einen Holzsteg gebaut, der gerade so hoch ist, dass er seine Produktion sitzend machen kann. Innen begegnet mir Kunst und weil ich selbst ja auch male, zeige ich Tsivs Familie im Internet ein paar meiner Bilder. Es gibt Reis, Gemüse und sogar Fleisch. Aber ich bringe nichts davon hinunter: Irgendwie bin ich von alldem, was ich heute erlebt habe, so bewegt, dass es mir die Kehle zuschnürt. Tsiv ermuntert mich immer wieder zum Essen, bis er merkt, dass ich zwar Hunger habe, aber einfach nicht kann. Er begleitet mich mit dem Rollstuhl nach draußen, während seine Frau noch das Essen nebst frischen Orangen für meinen morgigen Aufbruch liebevoll in Tüten verpackt. Tsiv sieht mich an und sagt mir leise: »Nimm es mit, auch wenn du es nicht tragen kannst.« Und: »Ist es okay, wenn meine Kinder dich noch zurückbegleiten, oder möchtest du jetzt allein sein?«

»Allein« ist das einzige Wort, was ich noch herausbringe. Ich bücke mich und umarme ihn. Dann gehe ich langsam im Dunkel zurück zur Turnhalle.

Es stört mich nicht, als mitten im Tiefschlaf das Flutlicht angeht und noch eine Altherrenmannschaft um diese Zeit Basketball spielen will.

»Du kannst ruhig schlafen«, rufen sie mir lachend zu.

Es ist ein fast surrealistisches Spektakel. Jedes Mal, wenn einer einen Korb geworfen hat, stürmt er zu mir, greift meine Hand, obwohl ich längst wieder eingeschlummert bin, und brüllt voller Begeisterung ein lautes »Yeah!«. Es riecht hier wie in einer uralten deutschen Turnhalle nach Schweiß und Gummimatten. Doch jetzt möchte ich einfach nur schlafen, egal welches Team gewinnt.

Orange-Blau-Weiß: Hier beginnt mein Weg

Von Kibbuz Dan nach Tel Hai (Kfar Giladi)

Etwa 14 Kilometer, 210 Höhenmeter Gesamtanstieg. Über das Dan Nature Reserve, den Senir National Park, den Senir Stream, vorbei an Kibbuz Ma’ayan Baruch. Trinkwasserverbrauch 7 Liter.

Als ich aufwache, wird mir schnell klar, dass ich den frühen Morgen längst verpasst habe. Längst höre ich Stimmen und ein geschäftiges Treiben im Kibbuz. Hastig packe ich meine Sachen zusammen und begebe mich an den Hinterausgang des Dörfchens. Hier frage ich zwei ältere Herren nach dem Israel National Trail, während zeitgleich eine junge, bildhübsche Israelin mit einem Riesenrucksack und federleichtem Schritt an mir vorbeiläuft. Das war die Antwort auf meine Frage und auch die zwei Herren sehen es mir nach, dass ich auf ihre ausführliche Antwort nicht mehr vollständig warte. Was ich im Davongehen auf Hebräisch von den zwei Rentnern noch aufschnappe, verstehe ich auch ganz, ohne Hebräisch zu sprechen. Sie scheinen sich trotz ihrer alten Tage gerade lebhaft auszumalen, wie es wohl wäre, ebenfalls hinter der flotten Pilgerin herherzulaufen!

Doch bereits nach der ersten Kurve ist diese mit ihren unmenschlichen Riesenschritten für mich unerreichbar weit vorne. Noch eine Kurve und sie ist nicht mehr da. Ein frustrierender Augenblick, aber auch einer, der mir den Blick für die eigenen begrenzten Möglichkeiten öffnete: Ich bin 47, keine 18 mehr. Während die gut trainierte Pilgerin wie eine Fata Morgana aus meinem Horizont verschwunden ist, glaube ich, unter meinem eigenen Gewicht gleich zusammenzubrechen. An mehr ist da nicht mehr zu denken. Mein inneres Gefühl sagt mir, dass ich bei der aufkommenden Hitze mit meinem untrainierten Körper so keine zwei Kilometer weiterkomme. Also setze ich mich erst einmal hin und organisiere mich neu. Hosenbeine abzippen. Hemd aus. Hut auf.

Was für eine herrliche Landschaft! Ist das das Heilige Land? Alles um mich herum ist grün, fast so wie im Allgäu. Und wie zur Bestätigung dieses abwegigen Gedankens stellen sich an der nächsten Kurve frei laufende Kühe in den Weg. Ich habe ja gelesen, dass der Israel Trail Dörfer und Städte meidet und fast ausschließlich durch die Natur führt. Aber das, was ich hier gerade erlebe, ist das, was ich mir hin und wieder vom Jakobsweg gewünscht hätte: Feldwege, bunt blühende Wiesen, fruchtbare Felder. Weit und breit kein Asphalt, sondern echte Natur. Wahnsinn! Noch recht unsicher folge ich den ersten Wegweisern des Israel Trails: blau-weiß-orange Streifen. Auf Steine gemalt oder auf Zaunpfosten. Und man muss genau hinsehen, denn manchmal scheint die dichte Vegetation die Wegweiser förmlich zu verschlucken.

Mitten im Grün komme ich zu ein paar Soldaten, die hier vor ihrem Jeep stehen und miteinander reden. Meine heutige Etappe verläuft nur wenige Kilometer entfernt von der libanesischen Grenze. Schon aus der Ferne grüßen die Uniformierten und rufen mir »Shvil Israel« zu. Ein gutes Zeichen. Als ich zu ihnen hinkomme, zeigt mir einer mit vielen Streifen auf der Schulter, wo es weitergeht. Und dann, als ich schon ein paar Meter weiter bin, ruft er mich zurück: »Look here«, meint er, »schau dir das an!« Er kniet sich vor einem kleinen zerbrochenen Felsbrocken nieder und zeigt mir drei kleine blühende Alpenveilchen, jedenfalls würde ich sie so bezeichnen. Hat mein Gehirn das gerade richtig begriffen? Da sind fünf Soldaten auf Wache nahe der libanesischen Grenze und der Offizier ruft den Touri zurück, um ihm ein Alpenveilchen zu zeigen? Krass. Leider klappt es dieses Mal nicht ganz so gut mit dem Englischen, aber auf Hebräisch erklärt er mir jede Einzelheit der Pflanze, streicht mit den Fingern über die Blüte und sieht mich immer wieder fragend an, ob ich seinen begeisterten Vortrag auch verstehe. Ja, ich verstehe. Gerade eben hatte ich noch ein etwas mulmiges Gefühl, an so einem Posten vorbeizulaufen, und jetzt sitze ich mitten auf der Weide und bestaune mit dem Offizier ein Alpenveilchen. Absurd? Oder ist es einfach das, was Menschen bewegt?

Mit einem etwas merkwürdigen und ungläubigen Gefühl laufe ich weiter und entdecke viele neue Alpenveilchen. Kann so etwas Kleines und Unbedeutendes Menschenseelen wirklich bewegen? Kann sich so ein rosa-weißes Blümchen am Weg für uns beide mal eben zum Mittelpunkt der Welt erheben? Und wie viele solch »sprechender« Alpenveilchen-Verwandten, die für kurze Zeit als Sonderangebot in einem deutschen Supermarkt stehen, würden dann ihre jeweilige Botschaft den Vorbeigehenden zurufen, ohne je gehört zu werden? Bücken würde sich für sie zu Hause keiner. Es scheint also eine ganz andere Welt zu sein, hier im Heiligen Land. Und doch scheinen die menschlichen Wünsche vom Leben so gleich zu sein.

Etwas bewegt von diesem merkwürdigen Erlebnis mit dem Offizier und dem Veilchen gehe ich weiter. Der Trail folgt hier direkt einem kleinen Flusslauf, den man nur trockenen Fußes folgen kann, wenn man dabei gut aufpasst – was mir natürlich nicht gelingt. Dann laufe ich an einem Wasserreservoir vorbei. Es ist fast voll. An der silbern glitzernden Plastikfolie am Rand erkenne ich, dass hier von Menschenhand Wasser »gesammelt« wird und dass Wasser hier eine ganz andere Bedeutung als bei uns zu Hause haben muss. Dass es Anfang März hier noch so grün ist und wenig später vieles verdorrt, begreife ich noch nicht wirklich. Zu sehr ähnelt die Landschaft hier im Moment noch einer fortwährend unbeschwerten Landschaft im deutschen Voralpenland.

Das Laufen tut mir gut, auch wenn ich mein schweres Gepäck schon jetzt infrage stelle, für den Moment ist es einfach überwältigend schön hier! Nach einigen Kilometern Fußmarsch komme ich zum Eingangsbereich des Senir-Nationalparks. Hier kommt mir die junge Pilgerin von heute Morgen entgegen; sie geht enttäuscht zurück vom Eingang und ruft mir zu: »Too expensive for me«, zu teuer. Sie möchte es außen herum versuchen und ich wünsche ihr viel Glück. Der Senir-Nationalpark soll übrigens der einzige Park am Israel Trail sein, für dessen Durchwanderung man Eintritt bezahlen muss.

Unbeirrt gehe ich weiter in Richtung Kassenhäuschen und werde von einem netten Ranger empfangen. Außer mir sind keine Touristen weit und breit, niemand. Eigentlich ist es mir egal, ob er mich nun durchlässt oder nicht. Ich frage ihn erst einmal, ob ich hier meine Wasserflaschen auffüllen darf. Livnah, eine adrette Mittdreißigerin hinter der Theke, nimmt zwei leere Eineinhalbliter-Flaschen von mir entgegen und fragt mich, woher ich komme. Wasser hätte ich auch selbst zapfen dürfen, wenige Meter von hier entfernt in einem Wasserspender. Aber Livnah lässt es sich nicht nehmen, mich zu bedienen.

Kurze Zeit später sitze ich hier und bekomme einen Kaffee von ihr. Wohlgemerkt, einen israelischen Kaffee, darauf legt Livnah wert, denn der deutsche Kaffee, den sie ebenfalls kennt, schmeckt ihr nicht. Auch Jacob, der Ranger, setzt sich nun mit an den schweren Holztisch vor dem Häuschen, über den eine große helle Plane gespannt ist, die uns nun Schatten spendet. Während ich kostenlos Kaffee trinke und Gebäck genieße, zahlt ein Schweizer Ehepaar den Eintritt zum Nationalpark. Ein komisches Gefühl. Jacob und Livnah verschwinden vor meinen Augen und diskutieren mutmaßlich über mich. Dann kommen sie zurück und meinen unisono: »It’s free for you«, du darfst da ohne Eintritt durch. Zum ersten Mal kommt mir die Idee, dass ich die beiden als Helfer eigentlich auf meiner Hose unterschreiben lassen könnte. Einen dicken Folienstift habe ich dabei. Livnah ist zu schüchtern, aber Jacob unterschreibt gerne und schreibt mir noch irgendetwas wie »Guten Weg« auf meine Hose – hoffe ich. Ich verstehe ja kein Hebräisch.

Zusammen mit ein paar geschenkten Keksen als Wegzehrung mache ich mich dann wieder auf. Der Senir River ist so etwas wie eine kleine Isar oder Ache bei uns. Zugegeben: Er ist kein Rhein, und der Vergleich mit Isar und Ache hinkt. Trotzdem ist alles sattgrün hier und der Senir zaubert ein angenehmes Mikroklima herbei. Ringsherum hört es sich an wie in einem exotischen Vogelkäfig. Kein Wunder, denn das Hula Valley, auch »Chulaebene« genannt, in dem der Senir fließt, liegt auf bekannten Vogelfluglinien, die das Mittelmeer über die Länder an seiner Ostküste umgehen. Hier kann man definitiv Rast machen und sich ein wenig Energie für die Weiterreise holen. Nicht nur als Vogel, auch als Mensch.

Längst habe ich mich an meine Alpenveilchen gewöhnt. Hier blüht nun plötzlich auch großes Strauchwerk und hüllt das Tal in einen süßlich-herben Kräuterduft. Der lehmige Pfad ist weich und tut meinen Füßen gut. Er folgt den Windungen des Senirs in schönen Schlangenlinien, immer im Schatten großer Bäume. Ein paarmal heißt es für mich: Schuhe ausziehen und barfuß kleine Seitenarme des Senirs überqueren. Mehr als knietief ist das Wasser hier nicht, stolpern möchte ich trotzdem nicht. Es ist traumhaft schön hier und völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte.

Der Senir zwingt mich gerade wieder, meine Schuhe auszuziehen und barfuß über die flachen Steine zu balancieren. Zeit habe ich ja. Während ich ein Selfie mit meiner Kamera mache, treffe ich auf das Schweizer Ehepaar, das mit meiner Ausrüstung gerne ein paar »richtige« Fotos von mir macht. Es bleibt bei einem kurzen Small Talk im Gehen, doch der hat mir meine Grenzen brutal aufgezeigt. Während das Ehepaar neben mir – beide sind wohl um die 60 – sich quasi ohne Luft zu holen unterhält, schnellt mein Puls erbarmungslos in die Höhe und mein schwerer Rucksack drückt mich zu Boden. Es dauert keine fünf Minuten, um festzustellen, dass ich nicht Schritt halten kann. Aber diese fünf Minuten haben mich bereits völlig entkräftet.

Zu ersten Mal ärgere ich mich über mich selbst, dass ich zu Hause nicht ein bisschen zur Vorbereitung gelaufen bin. Immer weiter habe ich dieses »Vorbereitungstraining« hinausgeschoben – hatte ich es je ernsthaft vor? –, bis ich mir am Schluss zur Beruhigung meines Gewissens einredete, das beste Training sei doch der Weg selbst.

Längst habe ich die beiden davonziehen lassen. Mein Puls beruhigt sich jedoch überhaupt nicht mehr.

Als ich den Nationalpark Richtung Kibbuz Ma’ayan Baruch verlasse, stoße ich das erste Mal für wenige Hundert Meter auf eine ruhige Teerstraße. Es ist heiß geworden, und mein Rucksack drückt mich fast zu Boden. Nur ein einziges Auto fährt an mir vorbei und hüllt mich in eine kleine Staubwolke. Und dann das: Der Pick-up bremst weit vor mir noch einmal ab, legt den Rückwärtsgang ein und kommt zurück zu mir.

»You want water?«, »Möchtest du Wasser?«, fragt mich der Fahrer durch das Beifahrerfenster und reicht mir zeitgleich drei Mandarinen heraus. »Danke, es geht mir gut«, antworte ich und habe irgendwie Bedenken, die drei Mandarinen anzunehmen. Sehe ich aus wie ein Hilfsbedürftiger? Oder ist das im Heiligen Land so üblich? Israel ist nun mein neunundvierzigstes Land der Erde, das ich bereise, doch so etwas ist mir noch niemals vorher passiert, so eine aktive Hilfe. Völlig ungefragt. Das ist für mich extrem schwer erträglich und beschämend. Denn zugegebenermaßen geht es mir im Augenblick wirklich elend. Doch würde ich selbst für einen Wanderer anhalten? Einfach so? Ja klar – wirklich? Sehe ich, dass mich da gerade jemand braucht? Jemand, der sich besser fühlt, wenn ich einfach einmal anhalte und frage? Würde ich? Ja. Und wie gerne würde ich! Aber gibt es in Deutschland überhaupt solche Gelegenheiten, bei denen man helfen und etwas Gutes tun kann? Natürlich nicht! Oder sehe ich solche Momente einfach nicht mehr, an denen sich die Wege zweier Menschen kreuzen könnten? Bin nur ich nicht mehr fähig, solche »Verbindungen« wahrzunehmen? Bin ich schon zu einem totalen Egoisten verkommen? Ich kann mich wenigstens ein bisschen im Mainstream verstecken: Die Umstände sind doch schuld, nicht ich. Schließlich scheint es bei uns doch normal geworden zu sein, nicht anzuhalten, selbst wenn das Auto am Straßenrand auf dem Dach liegt. Aber da ist bestimmt schon jemand, der längst jemand anderen verständigt hat. Bestimmt. So ist bestimmt auch das »Gaffen« zu erklären. Man möchte ja helfen. Man hat aber doch gar keine Chance dazu. Irgendwie scheint Nächstenliebe bei uns nicht mehr normal zu sein.

Vielleicht hat Gott auch einfach keine Lust mehr, unserem oberflächlichen Treiben zuzusehen. Wir brauchen ihn ja auch längst nicht mehr. Wer geht mit seinen Problemen schon zu Gott, schließlich bezahlt die Krankenkasse auch keine Gottessitzungen, sondern nur den in der Kindheit herumstochernden Psychoanalytiker nebst spezifisch indizierten Psychopharmaka. Gefühle werden als gefährlich verteufelt und standardmäßig wird sodann medikamentös in unsere Psyche – dem eigentlichen Ich – eingegriffen. Nicht nur Pillen, auch jede Menge abstumpfender »Realitysoaps« entfremden uns von der Realität. Da geben Leute zwischen den jeweiligen Werbepausen dummes Zeug von sich, oder, wenn redaktionell genehm, tun auch mal was Gutes. Das entsprechende Product-Placement folgt in diesem Falle meist zeitversetzt um zweieinhalb Minuten. Gerade genug, um sich an das Gute noch zu erinnern, aber den Zusammenhang der Manipulation nicht mehr zu verstehen. Alles ist Geld. Alles ist Kalkül. Und: Fast nie hat man in unserer Welt die Chance, das Leben unmanipuliert, also »echt« zu erleben. Fast nie. Außer eben, man versucht es einmal ganz bewusst ohne Geld.

Dass Geld mittlerweile viel abstrakter geworden ist als Papier selbst, schwant vielen schon. Und dass es keine soziale Verantwortung übernimmt, scheint vielen nicht abwegig zu sein. Und dass die Relationen der Einkommen nicht mehr stimmen, würde der Großteil der Bevölkerung wohl auch unterschreiben. Täglich werden uns von unseren Politikern Hunderte von Milliarden Euros um die Ohren geworfen, wenn es um eigene Interessen, die Rüstung oder die EU im Allgemeinen geht. Oft teile ich diese Summen interessehalber durch achtzig Millionen, um einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was das pro Kopf bedeutet. Da geht es dann schon um große Summen – pro Kopf. Doch wenn man einmal etwas von Katastrophenhilfe hört, dann brüsten sich die Minister mit Summen im ein- bis maximal zweistelligen Millionenbereich. Das hört sich für den Normalbürger nach viel Geld an. Ist es aber nicht. Geteilt durch 80 Millionen Bundesbürger sind das dann Beträge zwischen einem Cent und einem Euro pro Kopf. Doch das Gewissen ist beruhigt, man hat ja geholfen.

Und jetzt halte ich etwas in Händen, was mehr wert ist als Geld. Es sind »nur« drei Mandarinen. Geschenkt mit großer Aufmerksamkeit. Geschenkt mit einem Lächeln. Es war ein echtes Lächeln, nichts Aufgesetztes, da bin ich mir sicher. In der unglaublichen Hitze am Straßenrand beiße ich beherzt in die erste geschälte Mandarine. Und eigenartig: Mir schießen Tränen in die Augen und ich habe ein Gefühl von unermesslicher Dankbarkeit. Ist es das, was wir Glück nennen? Vor Glück weinen? Oder bin ich nur einer von denen, die gleich überschnappen und sich dringend behandeln lassen müssen? Ist Glück etwas, das wir uns nicht kaufen können? Wäre ich nun ebenso glücklich, wenn ich mir diese drei Mandarinen einfach irgendwo gekauft hätte? Ausnahmsweise nehme ich mir Zeit für dieses unverhoffte Glück. Für mein Glück. Ich setze mich an den staubigen Straßenrand und lasse es zu, dass alle meine Sinne diese herrliche Mandarine genießen und gleichzeitig salzige Tränen über meine Wangen laufen. Der Fahrer ist längst fort und hat nichts davon mitbekommen. Gott sei Dank. Ja, Gott? Ist das alles nur eine biochemische Reaktion, die hier gerade in meinem Körper abläuft, eine Reaktion, die mich Glück spüren und mich gleichzeitig so schwach und verletzlich werden lässt?

Ehrlich gesagt, ich habe Angst vor diesem Gefühl. Es ist wie ein großes Tor, das sich da vor mir auftut und bei dem ich große Angst habe, es zu durchschreiten. Ja, ich habe Angst vor meinen Gefühlen. Nicht vor dem Weg und nicht, ob er für mich machbar ist. Darüber brauche ich mir wirklich keine Sorgen machen. Ich kann ja jederzeit aufhören, mir von meiner Frau ein Rückflugticket schicken lassen und basta! Aber mit dem Thema »Gefühle«, »Hilfsbereitschaft« oder gar, ob einer spürt, dass man ihn braucht, möchte ich mich jetzt nicht weiter befassen. Das macht mir eher Angst.

Die unerträgliche Mittagshitze kommt mir gerade recht, um mir mit roher Gewalt jeden Gedanken aus meinem Kopf auszutreiben. Ich schinde mich. Ich will mich schinden! Und dieser Gott scheint mich wieder einmal ganz wörtlich zu nehmen und mich dabei tatkräftig zu unterstützen. Er lässt mich gleich göttlich verlaufen und er möchte mich auch gleich noch richtig demütigen. Er will wohl, dass die reine Wut in mir ausbricht. Keine Wegweiser mehr, also bin ich hier falsch. Das ist mir klar. Aber ich bin ja auch trotz fehlender Wegweiser mindestens eine halbe Stunde weitergelaufen, weil es schon richtig sein würde. Ist es aber nicht. Ich brauche gar keine Landkarte, denn schlagartig wird mir meine Situation auch so klar: Nur wenige Hundert Meter Luftlinie von mir entfernt sehe ich das Schweizer Ehepaar. Und die laufen garantiert richtig. Das Einzige, was uns trennt, ist ein langer Metallzaun um das Kibbuz Ma’ayan Baruch. Die beiden außerhalb, ich innerhalb! »Lass die mich bitte jetzt bloß nicht sehen!«, denke ich.

Gott sei Dank gibt es keine Gedankenübertragung! Manch einer, wie etwa meine Frau, würde allerdings behaupten, ich hätte gerade recht energiegeladen »sehen« ins Universum gerufen und dadurch bewirkt, dass die beiden Schweizer mich sahen. Sie würde das höfliche »Huhu-Winken« der beiden wahrscheinlich mit extremer Schadenfreude genießen. »Schatz, man sollte halt vorher mal lesen. Für was hast du denn den Reiseführer gekauft?« Garantiert würde ihr der Wind auf Anhieb die richtige Seite im Buch öffnen und sich ein von oben geschickter schwarzer Käfer hilfreich auf ebenjene Zeile setzen, in der steht: »Und jetzt vor dem Zaun links abbiegen und von da ab südlich des Zauns dem Zaun folgen.« Womöglich würde meine Frau im Gegensatz zu den lieben Schweizern, die ja nur freundlich gewinkt haben, noch nachsetzen: »Was gibt es jetzt an dieser Beschreibung nicht zu verstehen?«

Gerade eben noch glücklich, jetzt voller Wut im Bauch. Und daran sind definitiv nicht die Schweizer schuld. Würde ich mich jetzt von oben so sehen, also wäre ich dieser Gott, dann wäre bei so viel Selbstmitleid jetzt eine Ohrfeige für mich das Richtige. Und die schickt er mir, indem ich den steilen Anstieg, den ich innerhalb des Zauns schon absolviert hatte, jetzt außerhalb des Zauns in der vollen Nachmittagshitze machen muss. Es war ja so klar, dass ich hier, fast am Ende meines Umwegs, ein größeres Loch im Zaun entdecke, quasi ein »Wurmloch«, das mich bequem hierherbefördert hätte. Aber vielleicht ist das auch das Einzige, was man in Israel besser nicht tun sollte: einen Zaun ignorieren oder mehr noch: ihn unterwandern.

Langsam fange ich an, den Weg wieder zu genießen, und der kleine ungewollte »Ausflug« hinein in das umzäunte Kibbuz war ja auch ganz nett. Jeder Meter nach oben beschert mir jetzt einen traumhaften Blick über das Hula Valley. Gegenüber von mir sind die Golanhöhen. Auch etwas, was man ja nur aus den Medien kennt. Hier soll es traumhafte Wanderwege geben, hat mir Jacob, der Ranger, erzählt. Die sanften Hügel, die das Tal auf meiner Seite säumen und auf denen die Felder bräunlich trocken sind, erinnern mich dagegen ein wenig an die Toskana. Es ist schön hier.

Mein erster Wandertag endet beim letzten Sonnenlicht nach offiziell nur zwölf Kilometern und kaum Höhenmetern in Tel Hai. Hier haben mich drei junge Studenten erschöpft am Straßenrand aufgelesen und begleiten mich nun einen halben Kilometer zurück nach Kfar Giladi. Hier stellen sie mir Ruth vor, einem sogenannten »Trail Angel«, oder soll ich besser sagen, einer »Trail Angelin«? Trail Angels sind Menschen, die Wanderern des Israel National Trail ehrenamtlich eine Bleibe für eine Nacht geben. Ruth, mein Engel am Weg, ist schon 63 Jahre alt, rennt mir jedoch die letzten Meter bis zum Zimmer buchstäblich davon. Ich kann einfach nicht mehr. Aber ich bin sehr dankbar. Ruth ist braun gebrannt und ihre grauen Haare lassen sie eher sportlich aussehen. »Das hier ist die Grenze zum Libanon«, meint sie im Gehen und zeigt hinüber auf den Steinbruch, der Kfar Giladi nur wenige Hundert Meter von hier vom Nachbarland trennt. Seit 2006 sei es hier ruhig geworden, erzählt mir Ruth.

Dann betrete ich mit Ruth eine richtige Ferienwohnung mit mehreren Zimmern und ich darf hier alleine bleiben. Zuvor frage ich Ruth noch, ob ich einen meiner zwei Camcorder hierlassen dürfe, weil mir das Gewicht zu schaffen macht. Streng genommen habe ich sogar vier Kameras dabei: eine wasserfeste HD-Action-Cam, ein Handy mit 41 Megapixel Fotoauflösung und zwei Camcorder. Was für ein Blödsinn! Ruth schüttelt den Kopf über derlei Doppelausrüstung und bietet mir an, den Camcorder zu mir nach Hause zu schicken. »Es ist ja noch nie einer hierher zurückgekehrt auf seinem Weg.« Sagt es und lacht über die doppelte Bedeutung. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen! Dass ich ihr kein Geld für das Porto anbieten kann, hat Ruth schon vor meiner Ankunft verstanden. Sie tue das gerne. »Ist doch selbstverständlich«, fügt sie an.

Heute bekomme ich sogar noch etwas Verpflegung. Und: Ich habe eine warme Dusche. Ich hätte ja gewettet, dass das Leitungswasser hier in Israel entweder total gechlort oder ebenso ungenießbar wie in einem kleinen Dorf in Ägypten sei. Genau mit dieser scheinbar vernünftigen Annahme bin ich hier bereits in meinen ersten zwei Tagen eines Besseren belehrt worden. Denn: Was den Standard ihres Trinkwassers anbelangt, verstehen die Israelis solche Sorgen überhaupt nicht. Von jedem – wirklich jedem – höre ich hier, dass man jedes Leitungswasser überall bedenkenlos trinken kann. Ungechlort! Mit den vielen neuen Eindrücken schlafe ich heute ganz friedlich ein.

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Stacheldraht und Nächstenliebe

Von Kfar Giladi nach Ramot Naftali und weiter

So in die Synagoge?

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Woche 2Zweite Woche

Wandern wie vor 2 000 Jahren

Hinab zum See Genezareth

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Hoch über dem See Genezareth

Von Migdal über die Arbel Cliffs nach Degania

Selbstgespräche im Regen

Von Degania nach Kfar Kish

1 000 Stufen nach Nazareth

Über den Berg Tabor nach Nazareth

Shlomit bricht ihr Schweigen

Von Nazareth nach Alon HaGalil

Sie sprechen noch deutsch

Von Alon HaGalil nach Isfiya

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Woche 3Dritte Woche

Warum betet er nicht?

Von Isfiya nach Kerem Maharal

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Verbrannte Erde und Hoffnung

In der Asche der Waldbrände von Kerem Maharal nach Jisr az-Zarka

Als Penner am Poleg Beach

Strandlauf von Jisr az-Zarka nach Poleg Beach (Netanja)

Der Erste dieses Jahr

Von Netanja nach Tel Aviv

Are you Christian?

Von Tel Aviv nach Mazor

Jerusalem liegt nicht am Weg

Am Bänkchen von Lucy Rosenzweig

Von Mazor nach Gimzo

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Woche 4Vierte Woche

Durch die Toskana Israels

Von Gimzo nach Messilat Zion

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

What goes down, must go up

Von Messilat Zion über Tzova nach Bar Giora

Durch die Wälder des JNF-KKL

Ein Sternenhimmel allein für mich

Von Li-On nach Tel Lakish

Ich will endlich in die Wüste!

Von Tel Lakish über Philip Farm und Kibbuz Dvir nach Meitar

Die letzten Wälder am Weg

Von Meitar nach Amasa

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Woche 5Fünfte Woche

Plötzlich Wüste

Von Amasa nach Arad

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Lebensgefährlich schön!

Von Arad nach Be’er Efe

Von Night Camp zu Night Camp

Von Be’er Efe nach Meizad Tamar

Zu Fuß über den Mars: Der Makhtesh-Katan-Krater

Vom Meizad Tamar zum anderen Ende des Kraters

Ein Canyon wie im Film

Vom Makhtesh Katan nach Oron durch den Nahal Yemin Canyon

Mount Karbolet – Die Angst-Etappe

Von der Oron Factory über den Mount Karbolet zum Mador Night Camp

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Woche 6Sechste Woche

Herzenswünsche am Wüstenboden

Vom Mador Night Camp nach Midreshet Ben Gurion

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Am Fuße des Hod Akev

Lagerfeuer im Akev Night Camp

Könnte ich alles nur festhalten

Vom Akev Night Camp zum Hava Night Camp

So lieb, dass ich mich schäme

Vom Hava Night Camp nach Mitzpe Ramon

Die Area 51 wäre klein dagegen: Der größte Erosionskrater der Welt

Von Mitzpe Ramon zum Saharonim Night Camp

Ein Schalom zur rechten Zeit

Vom Saharonim Night Camp über das Gev Holit Night Camp zum Zvira Night Camp

Frauen haben das letzte Wort. Auch in der Wüste

Vom Zvira Night Camp zum Moa Camp

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Woche 7Siebte Woche

Hallo. Es ist Tsur

Vom Moa Day Camp zum Barak Night Camp

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Zu zweit durch die Unterwelt

Vom Barak Night Camp zur Zihor Junction

Bei Vollmond kann man weiter gehen

Von Zihor über Shizafon nach Shaharut

Dem Ende entgegen

Von Shaharut über Timna Park zum Raham-Etek Night Camp

Jenseits meiner Kräfte

Vom Raham-Etek Night Camp zum Yehoram Night Camp

Angst anzukommen!

Vom Yehoram Night Camp nach Eilat

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Bildteil

Gleich die ersten Meter am Israel Trail von Kibbuz Dan in Richtung Kfar Giladi führen auf einem malerischen Feldweg durch herrliche Natur. Im Hintergrund: der Libanon.

Sehen Sie weitere Bilder in der vollständigen Ausgabe!

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Was mir wichtig ist

Danksagung

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe!

Christian Seebauer persönlich

Christian SeebauerChristian Seebauer, Jahrgang 1967, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sein Kindheitstraum war es immer, Künstler zu sein und Menschen für die Natur zu begeistern. Weil man von der Kunst – so hieß es damals – »keine Familie ernähren kann«, studierte er Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität München mit dem Abschluss Diplomingenieur. Sein Studium finanzierte er sich zuletzt durch eine Tätigkeit in der Finanzbranche, in der er nach seinem Studium blieb und schließlich Verwaltungsdirektor in einer deutschen Bankengruppe wurde. Sein Einkommen steigerte sich – wie er sagt – umgekehrt proportional zu seinem eigenen Glücksempfinden. Doch in seiner Tätigkeit sah er zuletzt keinerlei übergeordneten Sinn mehr. Sie hatte ihn mehr und mehr von dem entfernt, was er einmal sein wollte.

2010 zog Seebauer dann die Notbremse und wanderte den Jakobsweg an der Küste und schrieb über seine Erfahrungen ein Buch. Darin erzählt er nicht nur über seinen schwierigen Selbstfindungsprozess auf dem Jakobsweg, sondern beschreibt auch die quälenden Denkspiralen, die ihn in den Burnout geführt haben. Er habe sein eigenes Ich verloren, sagt er. Und wiedergefunden. Somit geht es in seinem Buch über den Jakobsweg auch um die Themen Burnout, Depressionen, Selbstfindung, Glück und die Suche nach dem Glauben*.

Christian Seebauer hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Künstler gemacht, der sich vor allem umwelt- und sozialkritischen Themen widmet und auch schwierige Themen wie Kindesmissbrauch oder das Abschlachten von Walen auf die Leinwand bringt. Darüber hinaus entwirft und textet Seebauer auch Webseiten und hält vielbeachtete Motivationsvorträge über seine Reisen. Er ist – so sagt er – heute viel näher an seinem Glück, weil er endlich das machen darf, was sein Herz bewegt. Sein persönliches Motto lautet: »Die Welt mit dem Herzen sehen.«

Weitere Informationen finden Sie auf seinen Webseiten und auf Facebook.

www.israel-trail.com | www.seebauers-world.com
www.kuestenweg.de | www.facebook.com/christian.seebauer.3

Lesen Sie mehr in der vollständigen Ausgabe mit weiteren Unterkapiteln:

Meine Ausrüstungsliste

Outdoor10

Reiseapotheke11

Kleidung

Survival

Technik

Das Wichtigste

So können Sie für Israel aktiv werden

Durch den Jüdischen Nationalfonds JNF-KKL e.V. können Sie ein Zeichen setzen und das wüstenreiche Israel grüner machen. Je Spende von 18 € bekommt Israel einen Baum und Sie bekommen eine dekorative Urkunde für sich oder als Geschenk. Seit 1901 kümmert sich der JNF-KKL um Israels Umwelt, bewahrt die Wasserressourcen und hat schon über 250 Millionen Bäume gepflanzt – IHR grüner Israel Trail.

JNF-KKL e.V., Kaiserstr. 28, D-40479 Düsseldorf,
Tel. +49 (0)211 49 189 0

www.jnf-kkl.de | kontakt@jnf-kkl.de |
IBAN: DE17 5003 3300 1005 0070 01

* Christian Seebauer: Jakobsweg an der Küste. Burnout: Eine Wanderung auf schmalem Grat. Pro Business, Berlin 2012, ISBN: 978-3-86386-295-4. Unter www.kuestenweg.de kann man das Buch direkt beim Autor mit einer persönlichen Widmung bestellen.

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Karte des Israel Trail

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Die Etappen der sieben Wochen

Mit Entfernungen und Höhenmetern

Erste Woche

zwischen

km

Hm

Kibbuz Dan – Tel Hai (Kfar Giladi)

km 0 – km 14

14

210

Kfar Giladi – Ramot Naftali (Yesha Fort)

km 14 – km 31

17

640

Ramot Naftali – Dishon

km 31 – km 41

10

280

Dishon – Mount Meron

km 41 – km 59

18

640

Mount Meron – Ein Koves (Saved)

km 59 – km 77

18

180

Zweite Woche

km

Hm

Zu Fuß zum See Genezareth

km 77 – km 97

20

0

Baumpflanzen mit KKL

Migdal – Degania

km 97 – km 122

25

640

Degania – Kfar Kish

km 122 – km 143

21

470

Kfar Kish – Nazareth

km 143 – km 165

22

1 190

Nazareth – Alon HaGalil

km 165 – km 178

13

350

Alon HaGalil – Isfiya

km 178 – km 209

31

920

Dritte Woche

km

Hm

Isfiya – Kerem Maharal

km 209 – km 232

23

430

Kerem Maharal – Jisr az-Zarka

km 232 – km 266

34

580

Jisr az-Zarka – Poleg Beach (Netanja)

km 266 – km 304

38

280

Netanja – Tel Aviv

km 304 – km 329

25

110

Tel Aviv – Mazor

km 329 – km 356

27

70

Mit Oren nach Jerusalem

Mazor – Gimzo

km 356 – km 383

27

290

Vierte Woche

km

Hm

Gimzo – Messilat Zion

km 383 – km 407

24

560

Messilat Zion über Tzova – Bar Giora

km 407 – km 441

34

1 280

Aminadavwald – Srigim Li-On

km 441 – km 461

20

620

Li-On – Tel Lakish

km 461 – km 488

27

640

Tel Lakish – Philip Farm

km 488 – km 503

15

180

Philip Farm – Kibbuz Dvir

km 503 – km 525

22

300

Kibbuz Dvir – Meitar

km 525 – km 542

17

290

Fünfte Woche

km

Hm

Meitar – Amasa

km 542 – km 562

20

650

Amasa – Arad

km 562 – km 583

21

120

Arad – Be’er Efe

km 583 – km 606

23

260

Be’er Efe – Meizad Tamar

km 606 – km 624

18

330

Meizad Tamar – Makhtesh Katan NC

km 624 – km 645

21

710

Makhtesh Katan NC – Oron NC

km 645 – km 665

20

540

Mount Karbolet: Oron – Mador NC

km 665 – km 684

19

860

Sechste Woche

km

Hm

Mador NC – Midreshet Ben Gurion

km 684 – km 701

17

230

Zurück zum Akev Night Camp

km 701 – km 708

7

Akev Night Camp – Hava Night Camp

km 708 – km 733

25

670

Hava Night Camp – Mitzpe Ramon

km 733 – km 760

27

500

Mitzpe Ramon – Saharonim NC

km 760 – km 782

22

300

Saharonim NC – Gev Holit und Zvira

km 782 – km 815

33

640

Zvira Night Camp – Moa Camp

km 815 – km 834

19

70

Siebte Woche

km

Hm

Moa Day Camp – Barak Night Camp

km 834 – km 849

15

180

Barak Night Camp – Zihor Junction

km 849 – km 878

29

390

Zihor – Shizafon – Shaharut

km 878 – km 924

46

320

Shaharut, Timna Park, Raham-Etek NC

km 924 – km 978

54

1 150

Raham-Etek NC – Yehoram NC

km 978 – km 1 000

22

820

Yehoram Night Camp – Eilat

km 1 000 – km 1 014

14

230

Wegstrecke [km], Gesamtanstieg in Höhenmetern.
In Gegenrichtung sind 200 Hm zu addieren16

1 014

20 120

NC: Night Camp

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Internet-Links

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Buchtipps

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Anmerkungen

1 Jacob Saar, Autor des Buchs »Israel National Trail« (Jacob Saar: Israel National Trail and the Jerusalem Trail. Hike the Land of Israel. Eshkol Publishing 2011 [»The Red Book«]), am 29. 03. 2015

10 Geschenkt von Fa. Solarpower, Augsburg. Danke an Gabriele Ament und Kai Fetzer.

11 Geschenkt von St.-Georg-Apotheken aus Dachau, Eching & Hebertshausen. Danke an Bettina Colombo-Egerer.

16 Kilometerangaben und Höhenmeter sind Circaangaben nach eigenen Auswertungen und mit freundlicher Unterstützung von Jacob Saar (Israel National Trail/»The Red Book«), OpenStreetMap ausgewertet mit GeoMeterPro/vsappware und zum Abgleich GPS-Tracks mit freundlicher Genehmigung von Itai/Shvilnet.net. Die Etappen entsprechen nicht immer den von Saar vorgeschlagenen Etappen.